琦玉縣日高市-地獄之原-彼岸花毯－MeimeiBoo的部落格

懶散如我，縱然老想提筆寫篇詳實的遊記，但這股念頭卻總在照片上傳與整理的過程中給打消，因此，一直以來對於那些熱情分享旅遊足跡的朋友們是打從心底感到佩服。搬來日本定居至今，櫻花也花開花謝了好幾回了，但每年除了必定要有的追櫻之旅外，我的花見地圖上還有好幾片一直想拼上的拼圖，今天，2013年09月25日，我終於在秋彼岸的陰雨天中，於琦玉縣日高市的高麗川畔拼上了新的一片─彼岸花。

大家都說日本的四季分屬四種顏色，秋天的代表色當然非紅色莫屬；賞了中秋月，過了秋分節，這星期每天出門都能看見路邊那三三兩兩點綴的紅花，於是沉寂了一段時間的花見之旅就在昨天的健檢過程中孕育而生。

關東地區有兩處著名的彼岸花田，兩處都在琦玉縣：日高市的巾着田與幸手市的権現堂公園，這兩處分別號稱有500萬株與100萬株彼岸花，向來走華麗路線又好大喜功的我，當然要看就要看第一，所以將目標設為高麗。今早悠閒開窗，不意外，天空不大賞臉，不過網頁上可是昭告著今日的花況：見頃，彼岸花花海不似櫻花隧道那般唾手可得，錯過這兩三天的滿開日之後，又要再等一年了，所以還有什麼理由可以阻止我乘上西武秩父線呢？

高麗，看到這站名我就在想，這地方該不會跟朝鮮半島有什麼淵緣吧？果不其然，出了車站迎面而來的簡介看板就告訴我這兒可是古代的移民村；距今1300年前，中國的唐朝時期，唐高宗滅了朝鮮半島北邊的高句麗，於是大量的高句麗人被迫跨海逃往倭國(就是日本啦！)，而後當時的大和政權又再將這些分散於東方七國中的高句麗人全部遷往當時偏遠的山區集中管理(好啦！我知道現在還是很偏遠)，順便請他們開墾拓荒(日本人真的很愛來這一套)。總之，這兒留存著不少與傳統日本印象不同的文化風情，他日若有緣來訪，不妨來一份高麗鍋或到附近的高麗神社、高麗古民家、高麗文化館一探究竟。

雖然這座優靜的聚落保有大量的異文化，但我的魂早就被那還未照面的彼岸花給勾走了，所以大致看了一眼村落概略後，就拿著剛剛在站前廣場索取到的導覽圖往右拐往涵洞方向(車站的右邊有涵洞，左邊則是平交道，建議從左邊過，距離差不多，但會順道經過便利商店，可以先稍為解一下身體的渴望)。今天是陰雨綿綿的星期三，遊客並不如想像中那般洶湧，然而依舊可以輕易的隨著迎面而來的人的來時路找到位於高麗川畔的巾着田。

三折肱而成良醫，被騙久了自然也知道官方網頁的照片總要先打個七折，所以老實說我對於今天的花田是既期待又怕受傷害，。順著引路的紅花前進，拐了幾個彎，被幾條caterpillar嚇得倒彈好幾步、看了幾匹馬兒甩甩尾和一窩雁鴨家族雨中戲水，又再拐了幾個彎後，終於看到那片紅色絨毯，然後我就知道：今天和以往不同。

門票￥300，貴嗎？聽著賞花的人們在抱怨，這兒往年是不收費的，畢竟它原本是片開放的堆積凸岸，附近的居民總愛在夏季在此露營、烤肉，直到去年起日高市觀光局發現此處是隻金蛋雞，所以從開放河岸變成酌收門票200日圓，然後又漲成300日圓。地方觀光局帶著推展觀光的好處我不是很了解，但攤販進駐帶來的便利倒是給我佔到了，沒創意的買了支冰，隨著肚皮被撐圓，旅程也似乎更圓滿了。

這兒的花美嗎？很美！雖然紅花石蒜(呃！對！彼岸花就是紅花石蒜)在日本算是常見植栽，很多日本人都愛在院子裡種上一欉，但如此壯觀的紅毯可罕見了。據說此地因為河道轉了270度，使得彼岸花的球根流經此處便難以繼續前進，隨著時間的推移，越來越多的彼岸花球根被堆積在凸岸處扎根生長，於是成就了這一片野火；但我更想一探究竟的是，哪來的上游可以有這麼多昂貴的球根漂流？

150

在日本，彼岸花是亡者的引路之花，我一直都覺得它很美，但直到我迷失在這片花海四個小時後才知道它竟有這麼美，也難怪它是轉世前的最後色彩。昨晚還在感嘆相機放在石川縣，只得拿著照相功能並不優越的iPhone5，但這兒美得連iPhone5的鏡頭都懂，隨手點了幾張相片與朋友分享，驚豔極了。(其實...，攝影苦手的我，用再好的相機也不知該怎麼調出好照片，帶著輕盈的手機似乎才是正解。)

因為這裡不歸JR管，所以想一探人界三途河風光的朋友們可能要被抽一筆車資，倘若真的希望省點盤纏，方法還是很多的。剛剛有提到，因為這裡本是一片開放區域，所以其實到處都是入口，從高麗峠那兒渡過岸的話就可以避開收費亭，岸邊有多座小橋、涉水處與入口，不違法；也可以時間換取金錢，收費時間是上午7點至下午5點，早點到或晚點到都可以避開收費時段，九月的下午5點天還很亮，此外，今天因為下雨的關係，工作人員四點不到就撤光了，可見收票有多隨興，官網上面寫的開放時間其實是(預定)售票時間，並非參觀時間，畢竟這裡本就來是開放空間，沒有疏散不疏散、關園不關園的問題。